domingo, 9 de marzo de 2008

Cómo podar las plantas


Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.


La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.


Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso.


Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.


La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.


Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.


Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.


Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.




Se deben eliminar las ramas secas.


Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.


Es un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.


Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.


No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos por sistema.

Poda de Formación


La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.

Poda de aclareo


La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.


En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las temperaturas.


Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los grandes fríos.


Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.

Terciado y desmochado, respectivamente


No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).

Consejos para podar correctamente

Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.

Rama desgarrada


Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.


El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.


Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.


Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.


Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).


Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.


Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.


Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.

Reconstrucción de la guía


Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.

Corte con tirasavia Corte sin tirasavia


Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.




Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.

Poda del rosal


Una buena poda es vital para los rosales.


Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.


Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.


Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.


El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...

Topiaria




La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.


Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.


Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.


Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.

40 Consejos de poda correcta. Cómo podar las plantas

Malezas: prevención y eliminación

Extendiendo en el suelo bajo los árboles y arbustos una capa de trozos de corteza de pino, restos de la siega del césped, grava, etc...


Materiales para acolchado pueden ser:

- Cortezas de pino trituradas
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba cortada al pie de los árboles
- Gravas y áridos de distintos colores
- Paja

Esto se llama hacer un acolchado o 'mulch'. Servirá además para conservar la humedad del suelo en:

- Macizos de arbustos
- Rocallas
- Jardines de cactus
- Caminos de grava, etc.

Malla antihierbas

Si antes de echar estos materiales colocas una malla antihierbas, sobre la malla antihierbas se extienden las cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir el acabado estético.


Eliminar malezas

Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son más difíciles de erradicar que las Hierbas Anuales porque rebrotan una y otra vez a partir de estolones, rizomas o bulbillos. No obstante, si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia se irán debilitando y cada año saldrán menos.

Los herbicidas llamados sistémicos son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato, etc. Hay que insistir con varias aplicaciones.



Para acabar con los hierbajos de los caminos, pavimentos o entre los adoquines puedes usar un herbicida total como el Glifosato. Este producto penetra por las hojas y llega hasta la raíz matándola completamente. Si arrancas las hierbas a mano, volverá a brotar porque sigue viva.

Las malezas se pueden arrancar a mano o cavando sin necesidad de usar herbicidas. Con constancia, cada vez saldrán menos.

Si tienes que arrancar las malas hierbas esta tarea se realiza mucho más fácilmente si riegas la tierra el día anterior, mojando en profundidad.


El musgo no hace falta quitarlo de debajo de las plantas, no les hace ningún daño. Piensa en las composiciones de Bonsais, por ejemplo.

Esquejes, injertos y división de mata

Multiplica tus plantas para conseguir nuevos ejemplares. Los métodos de multiplicación principales son: semilla, esquejes, acodos, división de mata, rebrotes de raíces e injertos.


Por otro lado, el intercambio entre aficionados funciona muy bien. Siempre hay alguien que quiere algún esqueje de una planta que tienes y al revés.


Esquejes

Polvo de hormonas

Impregna la base de los esquejes con polvo de hormonas de enraizamiento para favorecer la emisión de raíces. Se consigue un mayor porcentaje de agarre de los esquejes, aunque no es imprescindible.


Los esquejes de cactus deben dejarse que se seque la superficie cortada durante 7 días o más antes de colocarlos en el medio de enraizamiento; así se forma un callo que impide la putrefacción.


Esquejes de agua

Cóleo

Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de hombre, Poto, etc.

Corta los esquejes con un cuchillo limpio y afilado, justo por debajo de un nudo de la hoja. Retira las hojas más bajas, impregna el extremo del corte en hormona de enrizamiento e introdúcelo en un tarro con agua (foto superior).


Injertos

A pesar de que el injertado se refiere normalmente a la unión de sólo dos plantas. A partir de múltiples injertos se puede obtener un manzano con distintas variedades o un rosal con flores de distintos colores.

La mayoría de los injertos se hacen a finales de invierno o principios de primavera, antes de que surjan los nuevos brotes. La púa debe recogerse durante el invierno y permanecer guardada en un lugar frío y húmedo a una temperatura cercana a 0ºC.

También podemos guardar algunas púas en casa, metidas en una bolsa de plástico dentro de la nevera y envueltas en papel de cocina húmedo.

Tras realizar el injerto, se debe cubrir la zona para evitar que se seque con cera para injertos.


División de mata

División de mata

La división de mata es un método fácil y barato para obtener nuevas plantas a partir de las que ya tienes. Otoño y primavera son las épocas ideales para hacerlo. Sirve para Clivia, Agapanto, Gazania, Papiro, Verbena, Hipéricos, Helechos... multitud de plantas de interior y de exterior.

Separa las porciones con un cuchillo afilado dejando en cada trozo hojas y raíz; planta inmediatamente y mantén la tierra húmeda durante los primeros días. Intenta proteger a las nuevas plantas del viento.

Semillas y semilleros

Estratificación, Poder germinativo, Dumping-off, Semilleros reciclables...




Consulta los catálogos de semillas en busca de nuevas variedades; van saliendo al mercado novedades interesantes de flores y de hortalizas.


Para sembrar, es decir, para hacer semilleros, se usa turba negra, pero sin abonar o poco abonada pues podrían dañarse las plantitas recién nacidas. Se suele mezclar con arena, vermiculita o corcho blanco triturado para dotarla de mayor aireación.


Para todo tipo de siembras va muy bien una mezcla de 50% de arena de río con un 50% de turba.


Sembrar semillas muy pequeñas

Cuando la simiente que tengas que sembrar sea tan pequeña que no la puedas esparcir con la mano cómodamente, usa un trozo de papel doblado por la mitad y coloca ahí las semillas; dándole pequeños golpecitos conseguirás que caigan de manera uniforme en la maceta o bandeja de siembra. Para siembras de simiente diminuta directamente en la tierra del jardín, mezcla con un poco de arena para hacer masa y esparce así con mayor facilidad.


Los plantones sacados al exterior sin estar endurecidos se pueden morir con las bajas temperaturas. Aclimátalos de una manera progresiva al exterior. Por ejemplo, sácalos durante el día y guarda de noche.


Estratificación

Hay semillas que no germinan si no han estado sometidas a períodos de frío de una duración determinada. La estratificación en frío consiste en enterrar las semillas en arena o turba humedecida, en un recipiente cerrado y almacenarlo en la nevera, a una temperatura de +4 ºC aproximadamente varios meses. Este tipo de letargo puede producirse de manera natural plantando las semillas en el exterior durante el invierno (si es clima con suficiente frío).


Para hacer germinar semillas duras de árboles, lima un poco la envuelta que tienen dura e impermeable. Introdúcelas en agua 2 ó 3 días hasta que se hinchen y entonces siémbralas.


Cubre los semilleros y plantas más jóvenes para protegerlos del sol, especialmente en las horas de mayor radiación, entre las once de la mañana y las 4 de la tarde.


La reproducción de árboles frutales cogiendo sus semillas no es recomendable porque la descendencia no sale con las mismas características que la planta madre. Por tanto, lo mejor es comprar el frutal de vivero o reproducir por semilla seleccionada e injertar sobre un patrón adecuado que ponga las raíces.


Un método bueno para acelerar la germinación de las semillas consiste en tenerlas entre 24 y 48 horas en un termo con agua caliente antes de sembrarlas. Si la capa exterior de las semillas es muy dura, sustituye el agua por té caliente; el ácido del té las ablandará.


Poder germinativo

Para averiguar si pueden germinar unas semillas viejas, haz la siguiente prueba. Coge diez semillas de cada bolsa y extiéndelas sobre un trozo de papel secante humedecido en agua o sobre turba húmeda y puesta en un plato. Consérvalas al calor y mira al cabo de una semana.


Semilleros

Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernadero para hacer germinar semillas con facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños.

También puedes tapar la maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos en el mercado.




Dumping-off

Muchas plántulas se "caen" debido a un hongo que ataca a nivel del cuello, a ras de tierra. Esto se llama "caída de plántulas" o dumping-off. Se trata de Pythium, Rhizoctonia y Phytophthora.



Para combatir el hongo responsable sigue estos consejos:

- Antes de sembrar, lava bien los recipientes.

- Usa sustrato nuevo, no aproveches otros ni tomes tierra del jardín.

- No siembre muy denso; aclara plántulas.

- Evita el exceso de riego; en lugar de una regadera, es mejor un pulverizador.


Semilleros reciclables

Puedes usar para hacer tu semillero las hueveras de cartón. Tienen la ventaja de que, llegado el momento del trasplante, como el cartón se pudre en la tierra, con recortar el de cada plantita y eliminar los fondos, puedes enterrarlas directamente.

Usa también los recipientes de los yogures para sembrar.

Plantas que repelen plagas y enfermedades

Hay plantas que tienen cierto efecto repelente sobre plagas y hongos. Su eficacia dependerá de los casos. Aquí se relacionan al menos como curiosidad para hacer pruebas y comprobar qué tal resultado dan.


Ajedrea: aleja a los pulgones y a los gorgojos de las plantas leguminosas.


Ajenjo: aleja a los insectos del jardín. Resulta eficaz para combatir el escarabajo de la patata.


Albahaca: para evitar el hongo Mildiu planta albahaca entre tomates, pimientos y pepinos.


Capuchina: ahuyenta a pulgones y otros enemigos de especies ornamentales y frutales.


Cebollino: muy efectivo contra todo tipo de plagas. Asócialo con las zanahorias.


Hinojo: ponlo bajo los árboles propensos al pulgón (cerezos, ciruelos, manzanos, perales...).


Ipomea: además de dar belleza, evita que las hormigas suban a los pulgones de los tallos tiernos de los árboles.


Perifollo: ahuyenta plagas y mejora el sabor del rábano y del nabo. También aleja el mildiu.


Romero: plántalo por todas parte, en especial con las coles, judías y zanahorias.


Ruda: ahuyenta a los roedores. Cerca de los rosales y frambuesos.


Salvia: aleja muchos insectos, pero ayuda a la polinización ya que sus flores son visitadas por las abejas.


Tagete: ahuyenta plagas aéreas y de raíces, como nematodos y gusanos grises.

Insecticidas biológicos o insecticidas naturales

Caldo de ortiga
1. Se trocea la planta (la raíz no) y se macera en agua fría. La proporción es 100 grs. por litro si está fresca (20 grs. si está seca).

2. Es preferible utilizar un recipiente de madera o cerámica tapado y que deje circular el aire.

3. Se remueve todos los días, y a partir del 14, cuando ya no haya espuma, se filtra. Esta mezcla, diluida con agua dos veces su volumen (ejemplo, si es 1 litro, se mezcla con 2 litros de agua), actúa como repelente para pulgones y araña roja.

Cola de caballo: fungicida casero a base de esta planta.

1. Poner en remojo 1Kg. de ésta hierba o (150 grs. si la planta está seca), en 10 litros de agua y dejarlo macerar 24 horas.

2. Se cuece el caldo a fuego lento media hora, se deja enfriar y se filtra.

3. Antes de aportarlo a las plantas, se diluye en cinco partes de agua y se pulveriza en días soleados.

4. Si el ataque es fuerte, se aplicará tres días seguidos mezclado con caldo de ortigas.

5. Además de buen fungicida, previene la acción de áfidos y pulgones.

Ajo, cebollas y guindillas

1. Triturar en la batidora, un diente de ajo con su piel, tres cebollas también con su piel, tres guindillas frescas picantes y un vaso de agua fría.

2. Dejar reposar toda la noche.

3. Filtrar a la mañana siguiente con un colador de tela y exprimirlo bien.

4. Diluir la mezcla en 4 litros de agua y pulverizar sobre las plantas afectadas de pulgón, araña roja y mosca blanca.

5. Repetir tres veces con un intervalo de 10 días.

Insecticidas biológicos o insecticidas naturales

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